Як зробити заземлення в будинку чи лазні

Будь-яка металева поверхня незаземленого електроприладу є потенційно небезпечною.

Коли будують будинок, заздалегідь розробляють схему електропроводки. Одна з її частин – заземлення. Звичайно, лампочки горітимуть, а чайник працюватимуть і без заземлення. Але якщо в пральній машині протікає вода, напруга з'явиться на корпусі машинки і при зіткненні людини може вдарити струмом.

Щоб цього не сталося, роблять заземлення. Я електромонтер і живу в приватному будинку, тому знаю, як зробити заземлення з нуля, якщо будуєте, або як все перевірити, якщо купуєте готовий будинок.

Що таке заземлення

Заземлення - це з'єднання корпусів всіх електроприладів у будинку із землею через контур заземлювального пристрою. Для цього у всій системі, включаючи кабель електроприладу, є окрема жила. Вона йде від розеток через щиток у заземлюючий контур, який вкопаний у ґрунт. Прилад, підключений до такої розетки, захищений: якщо він буде несправний і на металевих деталях з'явиться напруга, надлишковий струм піде в землю. У найгіршому випадку на корпусі залишиться невеликий, безпечний для людини заряд. При торканні він відчуватиметься як легке поколювання.

Чим заземлення відрізняється від занулення. Раніше заземлення не робили: вважали, що це дорого. Робили занулення: з'єднували електроприлади з нульовою шиною у щитку і вже її замикали на землю. Замість трижильного кабелю — фаза, нуль, земля — використовували двожильний, де є лише фаза та нуль.

Коли прилад працює, нульовий провід знаходиться під напругою, тому при зануленні пробій на корпус приладу рівносильний короткому замиканню.Спрацює автомат у щитку - "виб'є пробки", а потім електрика вимкнеться.

Занулення заборонено у житлових, громадських, адміністративних та побутових будинках

Навіщо потрібне заземлення

Заземлення у приватних будинках потрібно, щоб убезпечити мешканців від ураження електрикою. Через розетки заземлюють усі електроприлади: чайники, електроплити, пральні машини.

Бойлери також заземлюють через розетки, а також окремим проводом роблять заземлення на корпус - на випадок, якщо бак потече. Більшість бойлерів вбудовано пристрій захисного відключення - ПЗВ, яке відключить нагрівач при витоку струму. Заземлення у разі відведе залишки напруги.

У лазні заземлення особливо необхідне, оскільки вода — добрий провідник струму. Іноді при монтажі проводки у лазні господарі застосовують не спеціальний, а звичайний електричний кабель, його ізоляція плавиться від високих температур. Обголений кабель може передати напругу на воду, що розлилася або, наприклад, через воду на металеву піч.

Також кабель можуть прокласти під фольгованою теплоізоляцією, яка стане провідником для струму. А буває, у лазні роблять теплу підлогу, і через несправність ізоляції людей починає бити струмом усюди, де розлита вода.

Схеми заземлення

Системи заземлення розрізняються за типами та способами підключення нульового провідника.

Нульові провідники бувають трьох типів

1. N – функціональний нуль.



2. PE (Protective earth) – захисний нуль, або заземлення.



3. PEN - суміщення функціонального та захисного нульових провідників.

Якщо від опори на вулиці в будинок йдуть два дроти, то один з них – це L, фаза, а другий – PEN, захисний та робочий нуль. Фазний провід зазвичай білого кольору, нульовий – синього. У трифазній мережі буде чотири дроти: три фази та PEN-провідник.

Якщо дротів від опори до будинку три в однофазній або п'ять трифазної мережі, то захисних провідників два: N - функціональний, або робочий, нуль (провід синього кольору) і PE - захисний нуль, провід жовто-зеленого кольору.

Система TN-C. Робочий нуль N та PE-провідник у цій системі поєднані в один провід. Робочий нуль N підключений до контуру заземлення поруч із трансформаторною підстанцією.

При TN-C у лазнях та вологих приміщеннях будинку електроприлади потрібно заземлювати окремо. Тобто, наприклад, ставити розетку із заземлюючим контактом для пральної машини та від цієї розетки прокладати окремий провід на вкопаний у ґрунт контур заземлення.

❗️ Схему TN-C вважають небезпечною та майже не використовують.

Система TN-C-S. На шляху від трансформаторної підстанції до введення в будинок нульовий робочий N та захисний провідник PE поєднані. На введенні до будівлі PEN поділяється на окремий нульовий N та захисний провідник PE. У щитку шина заземлення та нульова шина поєднуються перемичкою.

Головний недолік системи в тому, що вона не захищена від обриву чи відгоряння нуля на шляху від підстанції до введення до будинку. Це особливо небезпечно на старих мережах, коли стовпами йде не один СІП-кабель, де всі жили перекручені, а кілька окремих проводів.

Якщо, наприклад, дерево впаде на нульовий дріт і обірве його, на заземлюючій шині PE в будинку з'явиться напруга. Усі заземлені металеві корпуси приладів будуть під напругою. Наприклад, корпус бойлера в котельні або металевій печі в лазні. Те саме трапиться, якщо на вулиці перехльоснуться нульовий і фазний дроти. Нуль на підстанції відгорить, а контурі заземлення з'явиться струм.

Система TN-C-S – основна для будь-яких будівель. Вона вважається найнадійнішою

Стара електрична мережа: по опорах йде кілька дротів, закріплених на порцелянові ізолятори. Дерево, що впало, можна обірвати будь-який провід або кілька. Джерело: Poliorketes / Shutterstock / FOTODOM

Сучасна мережа: між опорами йде один провід. Якщо на нього впаде дерево, обірве все: і фазу, і нуль. Це безпечніше. Джерело: Valery Shanin / Shutterstock / FOTODOM

Система TN-S. Це модифікація системи TN-C-S. У ній робочий N та захисний PE нуль розділили ще на підстанції. У трифазній мережі на всій ділянці лінії п'ять проводів, до будинку підходить також п'ять: три фази, нуль та земля.

Система TT. Це, можливо, найпопулярніша система заземлення приватних будинків. У будинок при трифазному введенні приходить чотири дроти: три фази та робочий нуль. У самому будинку влаштовують незалежну від підстанції систему заземлення: у ґрунт забивають штирі, провід від них виводять на шину заземлення у щитку. З нею з'єднують корпуси приладів. Таким чином, при застосуванні системи ТТ заземлення будинку та підстанції не пов'язане.

При організації схеми ТТ обов'язково використовують пристрої захисного відключення ПЗВ. Ставлять вступне ПЗВ зі уставкою - пороговим значенням сили струму, при якому ПЗВ спрацьовує, - 100-300 мА. Це так зване протипожежне ПЗВ, яке захищає від витоку струму. На лінії електроприладів ставлять ПЗВ на 10-30 мА. ПЗВ обов'язково поєднують з автоматичними вимикачами, які захищають лінію від короткого замикання та перегріву.

Пристрій контуру заземлення

При короткому замиканні або витоку струму напруга йде з електроприладу в контур заземлення. Контур - це, як правило, металевий трикутник, який закопують у ґрунт поряд з будинком. Контур заземлення потрібно виконувати лише за системи TT.

Елементи контуру заземлення

Ось із чого складається система заземлення приватного будинку:

1. Вертикальні штирі-заземлювачі.



2. Металеві смуги або горизонтальні заземлювачі, які з'єднують штирі-заземлювачі.



3. Провідник, що заземлює, — лінія від контуру заземлення до електрощитка.

Контур заземлення не можна робити з підручних конструкцій, наприклад металевих водопровідних труб, що проходять у землі. Це небезпечно, а ще такі труби швидше іржавіють та руйнуються.

Заземлюючий електрод. Як електроди зазвичай беруть металевий прут діаметром не менше 18 мм або металеві куточки 50 × 50 мм. Куточки загострюють на кінцях, щоб їх зручніше було забивати у ґрунт. Типова довжина прута або куточків – три метри. Цього достатньо більшості ґрунтів.

Найкращі показники опору електродів з міді. Електроди із звичайної арматури, навпаки, неефективні у контурі заземлення. Для обв'язування електродів використовують сталеві смуги.

Найменші розміри заземлювачів та заземлюючих провідників, прокладених у землі

Найменші розміри заземлювачів та заземлюючих провідників, прокладених у землі

Захист заземлення. Штирі контуру заземлення повинні щільно входити в ґрунт і стикатися з ним на максимальній площі. Тому елементи заземлення заборонено фарбувати

Щоб запобігти утворенню іржі на сталевих смугах, використовують антикорозійні склади. Зварні з'єднання контуру обробляють бітумною мастикою або смолою.

Розсилка Т-Ж про дизайн та нерухомість

Види контурів заземлення

Геометрія контуру заземлення залежить переважно від зручності монтажу. Це може бути трикутник, квадрат, будь-яка інша геометрична фігура або забиті в лінію стрижні.

Трикутник. Це найпоширеніший варіант контуру заземлення. В землю забиваються три стрижні.

Лінійний контур. Контур заземлення у вигляді лінії застосовують там, де немає місця для трикутника. Лінійний контур зручно закопати вздовж паркану або стіни будинку.

Розрахунок заземлення

Щоб контур заземлення правильно працював, перед його монтажем потрібно зробити розрахунок.

Загальний опір контуру заземлення в житлових будинках не повинен перевищувати 4 Ом.

Ще потрібно враховувати ключовий параметр для контуру заземлення, що знаходиться в землі, — опір розтіканню струму. Це те, наскільки ефективно контур розсіює струм в землю. .

Опір ґрунту. Чим нижчий опір ґрунту, тим краще заземлювач буде відводити струм.Наприклад, у торфовищі опір мінімальний: напруга піде в землю, навіть якщо контур не сильно заглиблений або не витримані відстані між електродами, що рекомендуються.

Гравій або шлак мають великий опір: забитий в них контур може зовсім не працювати.

Опір ґрунтів

Опір ґрунтів

Якщо грунт "жорсткий", застосовують ряд заходів, щоб заземлювач працював:

1. Розбавляють ґрунт. Контур заземлення закопують не тим самим ґрунтом, а сумішшю золи та попелу. Іноді рекомендують використовувати розчин кухонної солі, але так не варто робити: сіль провокує корозію.



2. Забивають штирі електродів глибше, щоб досягти ґрунту іншого складу. Наприклад, беруть 6 електродів по 1,5 метра, які один за одним забивають в одну точку. У міру просування углиб їх приварюють або з'єднують муфтами, якщо електроди зроблені на заводі.

Розміри та відстані для заземлюючих електродів. Щоб розрахувати відстань між стрижнями електродів, беруть довжину стрижня і множать коефіцієнт 2,2. Наприклад, при довжині стрижня в три метри відстань між ними має бути: 2,2 × 3 = 6,6 м. На практиці таку відстань не завжди вдається витримати через брак місця на ділянці. Електроди, забиті на меншу відстань, також працюватимуть. Але погіршиться ефективність контуру заземлення, зменшиться опір розтіканню.

Зменшити опір контуру можна встановленням додаткових електродів.Однак монтувати їх поблизу існуючих марно. Струм стікатиме з двох електродів на ту саму ділянку. Тому заземлювачі потрібно розносити: наприклад, змінити геометрію контуру і зробити замість трикутника квадрат або лінію із п'ятьма електродами.

Правила та вимоги до контуру заземлення

Глибина забивання штирів. Штирі-заземлювачі повинні йти в ґрунт нижче за глибину промерзання як мінімум на 60—100 см.

Наприклад, в Архангельську ґрунт промерзає взимку на 1,8 м. Штирі потрібно забивати мінімум на 2,8 м. Глибина також залежить від типу ґрунту: чим його опір гірший, тим глибше мають бути штирі.

Заземлення та блискавкозахист. Якщо в будинку зроблений блискавкозахист, його бажано поєднати із внутрішньою системою заземлення. За нормами ці системи мають бути загальними

Якщо блискавкозахист та внутрішнє заземлення будинку об'єднують, у ґрунті роблять один контур, а не два. По суті це дві окремі системи. Блискавковідвід працює як заземлювач для зовнішньої надпотужної напруги - удару блискавки. Блискавковідведення збирають із товстих прутків, які не згорять, якщо по них пропускати струм у кілька тисяч ампер. Заземлення в будинку працює тільки з побутовою напругою, для нього використовують провід того ж січення, що йде в розетки.

На введенні в щиток ставлять пристрій захисту від імпульсних перенапруг - УЗІП. Воно гарантує, що імпульс блискавки від блискавковідводу через об'єднаний контур не пройде до будинку.

Хороші УЗІП для стандартного в приватному будинку трифазного введення коштують не менше ніж 15 000 ₽.

УЗІП часто ставлять і при окремих контурах заземлень. Навіть якщо немає блискавковідводу. Так роблять, щоб врятувати проводку, якщо блискавка потрапить у вуличні дроти або в землю поряд з будинком.

При об'єднанні обидві системи заземлення включають систему урівнювання потенціалів — СУП. У такій системі всі металеві частини конструкцій будинку та всі металеві комунікації підводять проводами до головної шини заземлення. Тобто тягнуть окремий провід заземлення, наприклад від ванної. Ще один провід – від газової труби, ще один – від металевого короба вентиляції тощо.

Якщо СУП немає, при ударі блискавки виникне різниця потенціалів та пробій між елементами блискавкозахисту та металевими конструкціями. Наприклад, блискавка вдарить у трос-блискавку на даху, а на горищі — кабель освітлення під напругою. Якщо немає СУП, через різницю потенціалів між тросом і кабелем почне іскрити, незважаючи на те, що їх поділяє дах. Може початися пожежа.

При влаштуванні СУП до головної заземлюючої шини рекомендують підводити

1. Металеві труби комунікацій будівлі: гарячого та холодного водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання.



2. Металеві частини каркасу будівлі.



3. Металеві частини централізованих систем вентиляції та кондиціювання.



4. Блискавкозахист.



5. Металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.

Перетин дроту для зрівнювання потенціалів не повинен бути меншим за переріз жили вступного дроту

Як зробити монтаж контуру заземлення

Вибір місця. Контур заземлення роблять неподалік будинку: як правило, не далі двох метрів. Це дозволить заощадити на довжині провідника, що з'єднує контур зі щитком. Краще вибирати вологе місце: поряд із ставком, у низині або біля городу. Волога дасть найкращий контакт штирів із ґрунтом. Якщо будинок стоїть на палях або стрічковому фундаменті, можна робити контур прямо під будинком.

Ще дивляться на тип ґрунту.Буває, при будівництві робили вибірку, привезли багато піску та біля будинку піщаний ґрунт. А трохи далі — глина чи чорнозем. У такому разі контур роблять на більшій відстані від будинку в більш підходящому ґрунті.

Земельні роботи. Послідовність земляних робіт:

1. Викопати траншею у вигляді трикутника, лінії чи іншої конфігурації. Це роблять міні-екскаватором чи звичайною лопатою.



2. Підготувати штирі. Нижній край штирів загострити - спиляти кут болгаркою. Якщо потрібно забивати кувалдою, приварити платформу до верхньої точки штиря. Нею буде зручно бити.



3. Забити заземлювачі до необхідної глибини. Це зручніше та швидше, ніж копати лопатою або використовувати потужний перфоратор із спеціальною насадкою. Штирі повинні стирчати із землі не менше ніж на 20 см, щоб потім можна було приварити металеві смуги.

Не можна готувати «колодязі» для заземлювачів за допомогою мотобура чи інших інструментів. Штирі повинні заходити в ґрунт щільно і без зазорів, тільки так контур нормально працюватиме.

Монтаж конструкції. Послідовність дій під час монтажу:

1. Обварити заземлювачі металевою смугою, ще одну смугу підвести до введення в будинок. Де вона буде приєднана до контуру, не має значення: зазвичай смугу приварюють в найближчій до будинку точці. Зварні шви мають бути обережними.



2. Обробити зварні шви антикорозійним складом, ґрунтовкою, бітумною мастикою або смолою.



3. Засипати траншею ґрунтом або сумішшю суглинку, золи та попелу.

Введення до будинку. Смугу від контуру потрібно вивести на цоколь будівлі та закріпити на ній болт 10 мм. З його допомогою з'єднати смугу із заземлюючим провідником - кабелем жовто-зеленого кольору. Кабель має бути прокладений у щиток до головної шини заземлення.

Норматив перерізу заземлювального провідника залежить від перерізу фазного дроту. Рекомендую мідний дріт перерізом 6 мм

Перевірка та контроль. Відповідно до норм, кожні 12 років потрібно перевіряти опір контуру заземлення. Це потрібно робити, тому що частини контуру знаходяться в землі і можуть згнити або стати непридатним. Крім того, не виключені механічні пошкодження: наприклад, через рухливість ґрунту можуть переломитися зварні з'єднання.

Перевіряти опір контуру заземлення краще влітку чи взимку, коли ґрунт має найбільший опір.

Перевірка контуру в ідеалі проводиться електролабораторією. Ця послуга коштує від 3000 грн. Що далі будинок від офісу електротехнічної компанії, то буде дорожче. Електролабораторії працюють в основному на підприємствах, і може статися, що компанія відмовиться їхати на приватне замовлення або надовго відкладе виїзд. Вимірювання займає трохи більше 30 хвилин. Господарю будинку видають протокол, де вказано опір контуру заземлення в омах.

Перевірити контур заземлення можна самостійно, якщо вдасться дістати радянські вимірювачі опору МС-08 або М-416.

Робота приладів ґрунтується на пропусканні струму через пробні електроди. Це металеві кілочки, які тимчасово встромляються в ґрунт на відстані 20—30 м від контуру. Кільця-електроди разом з контуром утворюють трикутник. При подачі напруги пристрій визначить опір контуру.

Що краще купити готовий комплект заземлення або зробити самостійно

Можна придбати готовий комплект заземлення. Його перевага – швидкість установки. Найчастіше нічого не потрібно буде варити, всі з'єднання робляться за допомогою заводського кріплення.

Ще вважається, що заводські електроди надійніші, менше гниють у землі, оскільки покриті спецскладами у промислових умовах, — заводи застосовують гальванічне обіднення.

Вартість готових комплектів. Заводські модульні комплекти заземлення для приватного будинку коштують від 7000 грн. Хороший комплект із шестиметровими мідними електродами коштуватиме приблизно 10 000 ₽.

Якщо робити все самостійно, вдасться заощадити.

Заземлення своїми руками

Заземлення своїми руками

Перед тим як взятися за влаштування заземлення, потрібно з'ясувати, скільки проводів підходить до будинку від вуличної опори і які системи заземлення можливі в принципі.

У приватних будинках часто використовують ізольовану систему заземлення ТТ — вона ніяк не пов'язана з підстанцією, а поруч із будинком потрібно закопувати контур заземлення, який відводитиме струм.

Контур заземлення потрібно заздалегідь розрахувати. Зазвичай це трикутник із металевих штирів, обварених металевими смугами. Кількість штирів, глибину їх забивання, відстань між ними вираховують, виходячи з глибини промерзання ґрунту, його складу, зволоженості ґрунту та інших параметрів.

Після монтажу контуру заземлення необхідно перевірити загальний опір. Найкраще замовити для цього електролабораторію. Такі перевірки слід робити кожні 12 років.

• rediska Ну шо, гуманітарії, зрозуміли щось? :))))) 24



• A.G. У першому абзаці написали б, що не про квартири. У стародавніх картонних приватних будинках розкривати всю проводку, заради чого? 0



• Павло Кулагов Схеми то поправте, точки об'єднання провідників будь-де стоять. 3



• тьфунатебя У МСК заземлення від компанії під ключ 20-25 тис з вимірами.Дорогова, але безпека - дорожче. 3



• Lem У статті купа неточностей та помилок. Обрив нуля на ПЛ, а на фото ПЛ, ймовірно, на 10 кВ, де взагалі немає нульового провідника. Якщо ви не знаєте, якими сучасними приладами вимірюється опір ЗУ, краще б взагалі не писали про мегаометри, вони не для цього. 1



• R Якось складно самому не зробити. 0



• Андрію Ненастьєву Lem, давайте по порядку. Про яку фотку йдеться? Їх там дві. На другій дві лінії: на першій (ближній до нас) сип-сипом, а друга лінія взагалі не цікава. На першій фото, де з порцеляновими ізоляторами, на зразок 3 кабелі. Можливо там і 10 кВ, але суть справи не змінюється. Мегаомметри, звісно, ​​не для цього. Там так і написано: краще спричинити електролабораторію. Щось ще? 0



• Lem Андрію, вам би хоч із термінологією спершу розібратися, перш ніж статті писати. Які кабелі на фарфорових ізоляторах? Там ПЛ 10 кВ з голим проводом у трифазному виконанні (без нуля), а не кабель. ПЛ вище 0.4 кВ не мають нульового дроту, а де ПЛ 0.4 кВ, там переважно вже скрізь СІП. Ви поранюєте дві ПЛ різних класів напруги, кажучи, що ПЛ з голими проводами стара, а де СІП нова, що в корені не вірно. У цих ПЛ різне конструктивне виконання, т.к. різна напруга та призначення. На вашу думку, всі ПЛ мають охоронні зони, всередині яких не повинно бути ніяких дерев, тим більше такої висоти, щоб вони могли на них впасти. Наскільки я пам'ятаю, не рідше 1 разу на 12 років проводиться перевірка (огляд) ЗУ з вибірковим розкриттям ґрунту в місцях найбільшої корозійної активності, а не тупий замір опору ЗУ.Ви взагалі уявляєте, як проводиться контроль стану ЗУ? Навіть для вимірювання опору ЗУ потрібно вбивати електроди в землю, не кажучи про розтин грунту (1 раз на 12 років), хто вам це робитиме взимку, коли грунт промерз і знаходиться під шаром снігу? Навіщо взагалі писати про мегаомметр у статті про ЗУ, якщо цей прилад призначений для вимірювання великих опорів (ізоляції)? Я звичайно розумію, що електромонтерам немає необхідності мати глибокі знання, тільки навіщо писати статті про те, в чому ви не дуже добре знаєтеся? 2



• Андрій Ненастьєв Lem, щодо фотки претензію приймаю, ви маєте рацію. Як думаєте, ось ця фотка краще підійде? https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/gas-masks-on-wires-abandoned-village-1862879557 За охоронними зонами я в курсі, але ви не гірше за мене повинні знати, як іноді з ними ситуація на практиці. У 2016 році я бачив падіння дерева на лінію 220 кВ із відключенням половини міста, запитаного від цієї лінії. Хоча контроль за охоронними зонами ліній 200 кВ, самі знаєте, трохи жорсткіше, ніж за 0,4 кВ :). 1



• Lem Андрію, я б краще взагалі не порівнював СІП та звичайну ПЛ. На старих ПЛ 0.4 кВ думаю куди ймовірніше не обрив нуля від падіння дерев, а перехльостування дротів, коли одна з фаз замикає на нуль і споживачеві прилітає 380В. 2



• Андрій Ненастьєв Lem, але в такій ситуації заземлення не врятує? То як вам фотка з протигазом? :)) https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/gas-masks-on-wires-abandoned-village-1862879557 1



• Юра Можна кілька дилетантських питань щодо необхідності заземлення у будинку, де проводка 220 В: 1.Чи багато оголених металевих ділянок мають сучасні побутові прилади (саме оголені металеві, а не пластмасові чи пофарбовані)? Причому такі, які можуть опинитися під фазною напругою внаслідок будь-якої несправності приладу. 2. На схемах, що ілюструють необхідність заземлення, чоловічок стоїть на провідній підлозі – де в будинку таке можливо? А що було б, якби я стояв не на заземленій металевій підлозі, а на, скажімо, ламінаті? 3. Що означає "напруга про головне піде в землю"? Це як? 0



• Андрій Ненастьєв Юра, 1. Фарбований метал з погляду електропровідності нічим особливо не відрізняється від нефарбованого. Металеві корпуси у багатьох пральних машин, холодильників, мікрохвильових печей, бойлерів, конвекторів та інших нагрівальних приладів. Корпус може стати під напругу насамперед скрізь, де є вода. Наведу приклад із практики: усередині пральної машини з'явилася текти у зливному шлангу. Як тільки машинка включає злив, вода частково потрапляє на підлогу, а частково - на корпус та проводку двигуна. Загалом скрізь, куди дістане: слив йде під натиском. Хазяї вчасно помітили. Коли прочищення фільтра не допомогло, викликали майстра, шланг замінили. 2. Людинок стоїть не на металевій підлозі, що проводить струм. Якраз за такого розкладу, якби підлога була заземлена, чоловічок був би живий і здоровий. На малюнку чоловічок виконує роль заземлювача :). 3. Ну, не шарахне 220 вольт, а кольне, наприклад, 20 :). А може, навіть і не кольне. На все воля Божа. 1



• Юрій Андрій, 1.Ви перевіряли, що фарбований метал з погляду електропровідності нічим особливо не відрізняється від нефарбованого? Я ось якось виміряв опір пофарбованого корпусу холодильника і він виявився ближче до діелектрика. 2. Трохи не зрозумів: на лівому малюнку, на вашу людину вижив? Через нього ж у "землю" струм протікає 0,22 А. А якби підлога заземлена не була, то й струм би не виник. Я правильно міркую? 3. А чому автомат не спрацює? Це ж коротке замикання. 1



• Андрій Ненастьєв Юра, 1. Виходить, заземлення зовсім не потрібне. Достатньо пофарбувати металеві корпуси електроприладів. 2. На малюнку зліва є лише фаза та нуль. Уявіть, що між ними не чоловічок, а лампочка. Підлога тут ні до чого. 3. Грубо кажучи, струм витікатиме на тіло людини, не викликаючи КЗ. Щоб у цій ситуації спрацював автомат, це має бути АВДТ, який вміє спрацьовувати не лише за КЗ, а й за витіканням. Якщо є заземлення, дифавтомат виб'є вже при самому пробою на корпус (оскільки відбудеться витік струму в землю), тобто без участі людини. Щоб спрацював звичайний автомат КЗ, має бути виконано занулення, а чи не заземлення. 0



• Юра Андрій, 1. Я до того, що необхідність заземлення в мережах 220 В дуже перебільшена, як на мене. У будинку є небезпечніші фактори, з якими треба щось робити (слизька мокра кахельна підлога у ванній, протипожежна сигналізація тощо), а не вигадувати неіснуючі. Я знаю багато нещасних випадків, пов'язаних із мокрою підлогою в квартирі, і жодного, пов'язаного з відсутністю заземлення (всі радянські квартири без заземлення, і якось у них люди живуть і не вмирають). Я нещодавно робив ремонт у своїй квартирі в новобудові і зіткнувся з питанням про необхідність заземлення. Прийшов до таких висновків.Але це лише приватна думка людини, яка за професією розбирається в теоретичних основах електротехніки. - це коротке замикання, на яке спрацює автомат – інфа-100%).



• Вадим Козлов Дуже крута та корисна стаття.



• Олександр Нікольський Юра, стабілізатор/газовий котел за інструкцією вимагають заземлення.



• Олександр Нікольський Відмінна стаття, допомогла привести інформацію в голові в порядок.



• Юрій Олександр, ну добре, що освятити не вимагають.



• Алекс Олександр, Тільки до того моменту, коли заземлятимуть господаря.



• Алекс А можна робити заземлення не поряд з будинком, а в підвалі, наприклад?



• Kastyarin Найкраща стаття з тих, що бачив (для початківців) Мінімум "води". колу тих, хто цікавиться.



• Kastyarin rediska, потрібне розуміння термінів та фізики процесів 0



• Микола Колобов Дякуємо автору!



• Олівець ТМ Алекс, на глибину 2 м із виставленням зверху пам'ятного знака 0



• Олівець ТМ Павло, статтю писала дівчинка-дезігнер, вона навіть не гуманітарій 0



• Олівець ТМ Алекс, можна.



• Valery Lvov Судячи з кількості дротів - ТТ 0



• Valery Lvov Андрій, відмінна стаття.Нечасте явище саме в електріоків – зазвичай на форумах цитують ПУЕ з припискою "у школі фізику не вчили? читати вмієте?" :)) 2



• Костянтин Чебаков "Якщо грунт "жорсткий", застосовують ряд заходів, щоб заземлювач працював: Розбавляють грунт. Контур заземлення закопують не тим самим грунтом, а сумішшю золи та попелу". Як я зрозумів з таблиці, можна застосувати і звичайну садову землю. Увага, питання: у якому обсязі? Скільки її треба засипати в траншею із залізцями, щоб далі жити спокійно та щасливо? 0

Заземлення у приватному будинку: навіщо потрібно та як його організувати?

Під час будівництва приватного будинку розробляють та організують електропроводку. Одна з її важливих частин – це заземлення. Без нього електроприлади працюватимуть, але є небезпека ураження електричним струмом.

Розповідаємо, навіщо потрібне заземлення та як його правильно організувати.

Заземлення захищає від ураження електричним струмом. Фото: @freepik, ru.freepik.com

Навіщо робити заземлення

Суть організації заземлення полягає у поєднанні корпусів приладів, що працюють від електрики, із землею. Для цього в електросистемі передбачають спеціальну жилу. Вона йде від кожної розетки, проходить через щиток у контур, який потім вкопують у ґрунт. Усі прилади, які будуть підключені до неї, захищено. Якщо з приладом щось станеться і на його деталях з металу з'явиться напруга, воно піде в землю.

Раніше робили лише занулення, оскільки заземлення було дорожчим у виконанні. Але в такому випадку використовували не трижильний кабель, а двожильний - з фазою та з нулем. Якщо на корпусі пристрою, що працює під зануленням, виникає пробою, така ситуація за силою дорівнює короткому замиканню.Якщо воно станеться, то в щитку спрацьовує автоматика - вибиває пробки, після чого електрика вимикається.

Чим корисне заземлення

Заземлення роблять для того, щоб убезпечити людей від ураження струмом. Причому більшість приладів заземлюють через розетки, а деякі додатково окремим проводом. Наприклад, додаткове заземлення найчастіше роблять для бойлерів — на корпус у разі утворення витоку.

Особливо важливим є заземлення там, де висока вологість і є вода. Наприклад, у лазнях, де при монтажі електропроводки власники часто використовують замість спеціального кабелю звичайний – його ізоляція може плавитись під впливом високої температури. Якщо провід оголиться, він передасть напругу через грубку з металу або навіть через воду, що випадково розлилася на підлогу — людину може вдарити струмом.

Ще кабель може бути прокладений під теплоізоляційним шаром, у складі якого є фольга – вона добрий провідник для струму. А буває, що у лазні чи у ванній кімнаті організують теплу підлогу. Потім через його несправність нерідко б'є людей струмом у тих місцях, де на підлозі розлита вода.

Особливо важливим є заземлення в приміщеннях з підвищеною вологістю. Фото: @freepik, ru.freepik.com

Можливі схеми заземлення

Схеми заземлення можуть відрізнятися залежно від свого типу та того, як вони підключаються.

Нульовий провідник буває:

• функціональний нуль - N;



• заземлення або захисний нуль - PE;



• суміщений за функціями захисний нульовий - PEN.

Система TN-C

У ній N і PE поєднані вони знаходяться в одному дроті. N підключають до заземлення біля підстанції. У кімнатах із високою вологістю, у тому числі й у лазнях, електричні прилади заземлюють окремо.Наприклад, ставлять розетку із заземлюючим контактом, до якої включатиметься якийсь побутовий прилад. Від неї вже прокладають окремий провід – до контуру.

Система TN-C-S

За її організації провідник РЕ і нульової N будуть поєднані. Коли провід входить у будинок, PEN ділиться на нульовий та захисний провідник. При організації такої системи потрібно враховувати її суттєву нестачу — вона не має достатнього захисту. Особливо такий момент небезпечний на старих мережах — зазвичай стовпами йде відразу кілька кабелів, в яких перекручені жили. Наприклад, якщо нуль в результаті обриву дерева обірветься, на шині з'явиться напруга. Як наслідок, під напругою будуть усі металеві корпуси, які заземлені. Наприклад, це може бути корпус металевої печі у лазні. Аналогічна ситуація може статися у разі, якщо до входу в будинок перехлиснуться фаза та нуль. Внаслідок такої ситуації нуль відгорить, а на контурі буде струм.

Система TN-S

У ній N та PE поділяються ще на підстанції. У мережі з трьома фазами всього п'ять проводів, до будинку теж підводиться п'ять — це три фази, нуль і земля.

Система ТТ

Її вважають однією з найпопулярніших систем при організації заземлення. При введенні трьох фаз у будинок проходить чотири дроти. Це три фази та один нуль. У будинку за такої схеми потрібно організувати незалежну систему, для чого в землю забивають металеві штирі, а від них на шину заземлення у щитку виводять провід. Безпосередньо з цією системою з'єднують корпуси приладів — за умови використання ТТ заземлення всередині будинку та підстанції жодним чином не з'єднується.

Якщо ви вибираєте такий тип заземлення, обов'язково потрібно використовувати ПЗВ. Застосовують ПЗВ з максимальним значенням 100-300 мА, що захищає від витоку струму.На лінії, до якої підключені електроприлади, встановлюють ПЗВ із показниками 10-30 мА. Але його обов'язково потрібно поєднувати з вимикачами, які спрацьовують автоматично.

Під час використання системи заземлення ТТ необхідно встановити ПЗВ. Фото: www.ozon.ru

Яким має бути пристрій контуру

Коли відбувається замикання або витік, у контур з приладу йде напруга. Як правило, найчастіше контур є трикутником з металу, який поміщають у землю неподалік будинку — на території ділянки. Контур роблять з організацією системи ТТ.

Система може включати такі елементи:

• штирі;



• смуги з металу або заземлювачі, що з'єднують штирі;



• провідник, який безпосередньо заземляє систему, - це лінія від контуру до електричного щитка.

При організації контуру необхідно враховувати важливий момент - його не можна виконувати з підручних конструкцій. Наприклад, іноді його намагаються спорудити із водопровідних труб, що проходять у землі. Організація такої конструкції є небезпечною. Крім цього, труби часто дуже швидко руйнуються.

Як електрод зазвичай застосовують прут з металу діаметром від 18 мм і більше. Також допускається використовувати куточки з металу, розмір яких повинен бути 50 на 50 см. Куточки потрібно загострювати - так їх зручніше вбивати в ґрунт.

Щоб система прослужила довше і справно функціонувала, штирі повинні щільно входити в землю, а ще мати якомога більшу площу. У зв'язку з цим елементи заземлення не фарбують. Ще для запобігання утворенню іржі на смужках часто використовують спеціальні склади, що запобігають корозії. А сполуки обробляють мастикою чи смолою.

Типи контурів для заземлення

Контури можуть бути різної форми.Геометрія найчастіше залежить від цього, наскільки зручно монтувати той чи інший контур. Наприклад, можна використовувати контур у формі трикутника, квадрата або іншого, також дозволяється застосовувати просто стрижні, які забиті в лінію.

Найчастіше при організації заземлення контур роблять у формі трикутника. Для цього в землю забивають три стрижні. Бажано, щоб вони були не ближче трьох метрів. Але в деяких випадках, у тому числі й залежно від площі вільного місця, така відстань може бути меншою. Головне, щоб вийшов трикутник із рівними сторонами.

Лінійний переважно використовують там, де для організації трикутника недостатньо місця. Такий контур зручно закопувати вздовж стіни будинку. При цьому можна брати будь-яку кількість електродів заземлення, але чим більше, тим краще буде опір.

Що беруть до уваги при розрахунку параметрів контуру

Розрахунок параметрів дуже важливий - якщо щось зробити не в тих розмірах або не з тими характеристиками, може вийти так, що придбано велику кількість матеріалів і багато роботи, але система не працює.

При розрахунку враховують таке:

• загальний опір контуру. Необхідно, щоб воно було не більше 4 Ом. Чим воно буде нижчим, тим менше буде ризиків виникнення напруги при проблемах з приладами, що працюють у будинку;



• опір розсіканню струму. Воно визначає те, наскільки ефективно контур розсіюватиме струм. На цей показник впливає багато факторів. Зокрема, кількість використаних стрижнів, то, на якій відстані вони знаходяться, матеріал, з якого вони виконані, який опір має грунт біля будинку.

Чим нижче буде опір ґрунту, тим краще система відводитиме струм. Наприклад, мінімальні показники опору мають торфовища - на такому грунті не потрібно сильно заглиблювати контур і витримувати необхідну довжину між електродами, що розташовуються в землі. У шлаку і гравію великий опір — навіть глибоко забитий у них контур може повністю виконувати свої функції чи виконувати їх взагалі.

Якщо у ґрунту занадто високий опір, можна зробити таке:

• розбавити ґрунт. Для цього перед закопуванням ґрунту його змішують із золою та попелом;



• забити штирі глибше - це дозволить дістати їм до ґрунту іншого складу.

Щоб визначити відстань між стрижнями, довжину одного стрижня потрібно помножити коефіцієнт 2,2. Наприклад, якщо довжина одного стрижня 3,5 метра, то розташовувати їх доведеться на відстані 7,7 метра. Якщо місця мало і відстань не вдається зробити таку, як розраховано, роблять максимально можливу. Але треба розуміти, що такий контур буде менш ефективним.

При визначенні глибини забивання штирів враховують глибину промерзання ґрунту. Вона, своєю чергою, залежить від місцевості, де розташований будинок. Як правило, чим суворіший клімат і чим північніше розташована місцевість, тим більша глибина промерзання ґрунту. Штирі повинні бути більшими за глибину промерзання ґрунту мінімум на 0,6-1 м. Наприклад, якщо глибина промерзання ґрунту 1,5 м, то мінімальна довжина штиря — 2,1 м. Також чим більше буде опір ґрунту, тим глибше необхідно забивати штирі .

Довжина штиря залежить від складу ґрунту та глибини його промерзання. Фото: Фото: @ freepik, ru.freepik.com

Монтаж контуру

Потрібно зробити таке:

• вибрати місце.Найчастіше вибирають місце в межах двох метрів від будинку, щоб не витрачати багато грошей на придбання провідника. Ще краще вибрати вологе місце, наприклад, у низовині саду. Якщо будинок зроблений на фундаменті, контур можна організувати відразу під будинком. Також якщо ґрунт трохи відрізняється за складом, вибирають той, у якого провідність менша.



• провести земляні роботи Спочатку викопують траншею, наприклад, з допомогою лопати. Потім готують штирі – загострюють нижній край і приварюють платформу до верхньої – так буде зручніше забивати їх у землю. Після цього штирі забивають так, щоб вони стирчали щонайменше на 20 см;



• монтують конструкцію. Спочатку обварюють заземлювачі смугою з металу, а одну зі смуг підводять до введення. Шви обробляють спеціальним складом, що запобігає корозії, потім засипають землею або сумішшю землі із золою;



• вводять систему до будинку. Для цього смугу виводять на цоколь і кріплять на ній болт. Їм з'єднують смугу із провідником заземлення, а кабель прокладають у щиток до шини заземлення;



• перевіряють систему. Для цього можна звернутися до електролабораторії або виміряти самостійно, якщо є вимірювачі опору та необхідні навички.

За бажанням можна придбати готовий комплект заземлення. Так не доведеться нічого варити – з'єднання роблять за допомогою заводських кріплень.

У продажу є готові комплекти для заземлення. Фото: ozon.ru

Як знизити ризик займання при неправильно проведених роботах

При монтажі проводки або заземлення можуть допускатися помилки, через які підвищується ризик займання. Для їх зниження, крім дотримання інструкцій, варто приділити увагу оздоблювальним матеріалам.

Коментує Євген Любушкін, керівник відділу технічної підтримки ТОВ «Кнауф Гіпс»: Якщо електрична проводка буде проведена невірно, і виникне пожежа, найцінніше, що можуть дати правильно підібрані матеріали – це час, який дозволить врятуватися та викликати пожежників. Наприклад, є перегородки, які забезпечують до 240 хвилин вогнестійкості - це дозволяє безперешкодно евакуюватися. Такі системи використовуються переважно у громадських будинках: концертних залах, кінотеатрах, великих торгових центрах тощо. Для квартир та приватних будинків можна рекомендувати вогнестійкий гіпсокартон: шукайте в маркуванні літери DF або гіпсоволокнистий лист. Ідеальним варіантом для квартири можна назвати Кнауф-лист Сапфір із сердечником підвищеної щільності та спеціальними добавками – він поєднує в собі міцність, хороші звукоізолюючі властивості та вогнестійкість у конструкції.

Заземлення в приватному будинку: Довіряй, але дублюй

Постійний автор houzz. Журналіст-загородник, "двигун", експериментатор та практик. Люблю свою дачу: вигадувати, проектувати, будувати, робити, розбиратися з інженерними системами. Іноді "дачне" хобі стає джерелом доходу: співпрацюю з профільними ЗМІ, консультую бажаючих обрати будинок, ділянку, допомагаю представникам будівельних компаній просувати свої проекти та налагоджувати комунікації через соціальні мережі

Ми вже писали про те, навіщо потрібне заземлення у квартирі, і що робити, якщо у вашому багатоквартирному будинку його немає. Тепер розберемося з особливостями заземлення у приватних будинках. Мабуть, головною відмінністю такого контуру є необхідність підстрахування.

Заземлення багато не буває
Як і в багатоквартирних будинках, у приватному домобудуванні буває три види електропроводки. У старих будинках — двопровідна мережа із системою TN-C, у нових — трипровідна TNC-S або система ТТ із незаземленим «нулем» та незалежним заземлюючим контуром. Однак перетворити "старе" на "нове" в приватному будинку набагато простіше, ніж у квартирі. Не потрібно звертатися до керуючої компанії та просити її модернізувати проводку під час чергового ремонту. І тим більше не доведеться чекати, коли настане черга капітального ремонту. Встановити заземлення у приватному будинку можна в індивідуальному порядку. Головне знати, як діяти правильно.

Схема із сайту aquatic-home.ru

Селищні електрики нерідко просто забивають у землю шматок сталевого куточка чи арматури, до якого приєднують мідний дріт. Так, як додаткове заземлення така конструкція можлива. Але для повноцінного заземлювального контуру її недостатньо.

Особливої ​​уваги вимагає проведення, зроблене за системою заземлення ТТ (на схемі нижче). При такому підключенні до контуру заземлення на ділянці будуть пред'являтися підвищені вимоги: повинен бути не один, а як мінімум два-три електроди. Адже, на відміну від попередніх варіантів, тут він змушений справлятися з роботою самостійно, без дублерів, тобто повторних заземлень на шляху від трансформаторної підстанції до вашого щитка.

Схема із сайту housediz.ru

Скільки фаз має входити до будинку?
Підключення в приватному будинку може бути як однофазним (як на схемі вище), так і трифазним - у цьому випадку ви "забираєте" електрику від селищної мережі не з двох, а з трьох проводів.Для селищних мереж із виділеною потужністю 15 кВт останній варіант трохи дорожчий, але для розвиненого домашнього господарства кращий.

По-перше, він дозволяє користуватися технікою, яка потребує підключення до трифазних розеток (електрокотли, електроплити, печі для сауни, деревообробні верстати).

По-друге, при грамотно продуманій схемі електропостачання дозволяє мінімізувати просідання напруги в мережі при включенні потужних приладів.

По-третє, у трифазній мережі можна рівномірно розподілити навантаження: фаза в будинок, фаза в лазню, всі три – у гараж та майстерню.

Фото із сайту chebo.biz

Як зробити заземлення у приватному будинку?
Заземлювач для електромережі має ідентичну конструкцію незалежно від кількості фаз. Більше того, такий же контур заземлення, як для приватного будинку з 15 кВт, потрібен і для блискавковідводу. Тут можливі два варіанти.

1. Використовувати як заземлювача вриті або вбиті в землю провідники: сталевий пруток, куточок і т.п. Підійдуть два, а краще три металеві прути, з'єднані зварною перемичкою. Прути розташовують контуром як трикутника з відривом щонайменше трьох метрів друг від друга. Глубина заземлення - 2-3 м. При цьому перемички між прутами повинні розташовуватись трохи нижче, ніж на півметра під землею. До однієї з перемичок приварюють струмовідведення зі сталевого дроту, який виводиться на поверхню.

Фото із сайту amperof.ru

Важливо: Для підземної частини такої конструкції допустимо використовувати тільки зварні з'єднання, оскільки будь-які інші (наприклад, різьбові) у землі корродирують і втрачають надійність. Мідний дріт від домашнього щитка приєднується до струмовідводу за допомогою затискної клеми. Затискач завжди обробляють антикорозійним мастилом.

Більш докладно про те, як правильно зробити заземлення в приватному будинку (і навіщо воно потрібне), ми писали у статті про блискавкозахист. Переконайтеся, що селищний електрик знає ці деталі перед тим, як підключити заземлення в щитку .

Фото із сайту zazem812.ru

2. Купити готовий комплект у вигляді набору сталевих стрижнів (є дорожчі, з міді чи нержавіючої сталі) та контактних груп. Перевага "коробкових" рішень - надійні контакти, швидкий монтаж системи заземлення і підвищений термін служби: мідь і нержавіюча сталь служать багато десятиліть.

Для приватних будинків у середній смузі Росії із традиційно високим рівнем ґрунтових вод цього зазвичай достатньо. Заземлювачі не вимагають обслуговування – лише періодичного (раз на два-три роки) огляду зовнішніх контактних груп, а за необхідності – зачистки та змащення контактів.

Дізнатися чи перевірити, чи є заземлення у приватному будинку, можна так само, як і у квартирі.

Фото із сайту elektro.ru

Складний випадок: Електролітичне заземлення
Електролітичне заземлення - це теж «коробкове» рішення, але призначене для ґрунтів з високим електричним опором (наприклад, для заземлення в сухому піщаному ґрунті), місць, де немає можливості заглибитися в ґрунт (скельна основа), і при обмежених площах (високоплотна забудова) .

Як заземлювач тут використовується L-подібний або стрижневий порожнистий електрод, в який засипається спеціально підготовлена ​​суміш мінеральних солей.

Однак, якщо ваш будинок не розташований у пустелі або умовах вічної мерзлоти, електролітичне заземлення буде зайвим. Його основна сфера застосування - індустріальні об'єкти.

Один заземлювач для електромережі та блискавковідводу – так можна?
Скажімо, правила цього не забороняють.Але є важливий момент: робити заземлення прямо "під будинком" - не можна. Заземлювач блискавковідводу повинен розташовуватися на відстані більше 5 м від входу до будинку, стежок та доріжок. І далі 1,5 м від фундаментів будівель. При цьому у грозу до нього наближатися небезпечно. Якщо в блискавковідведення потрапляє блискавка, у ньому виникає електричний імпульс напругою до сотень кіловольт. Можуть виникнути неконтрольовані струми, здатні вивести електроприлади з ладу і навіть викликати пожежу.

Фото із сайту keaz.ru

Порада: Запобігти небажаним наслідкам допоможе встановлення на вході щитка пристрою захисту від імпульсних перенапруг (УЗІП). Монтується воно на DIN-рейку, виглядає так само, як ПЗВ (пристрій захисного відключення), коштує кілька тисяч рублів. Але ремонт згорілої техніки або усунення наслідків пожежі обійдуться набагато дорожче.

Що заземлювати, окрім електропроводки?
На відміну від багатоквартирних будинків, де заземлення вимагає лише електропроводка, у приватних спорудах є й інші елементи, які потрібно підключати до контуру, що заземлює. Наприклад, газовий котел та металеві труби системи газового опалення. Останні мають бути з'єднані між собою системою зрівнювання потенціалів (СУП). Вирішення питання, як зробити заземлення газового котла, залиште монтажникам обладнання. Самодіяльності тут не місце.

У представників газових компаній свої (підвищені) вимоги щодо якості заземлення. Основний показник хорошої роботи заземлювача - опір розтіканню електричного струму. Нормативне значення для приватного домоволодіння - не більше 30 Ом (вимірюється фахівцями безпосередньо в точці розташування заземлювача, "домашніми" засобами його не перевірити).Заземлювачі, виготовлені за схемами, які ми описали раніше, цьому значенню відповідають. Якщо ваш контур не «дотягує» до високих вимог газовиків (не більше 10 Ом), швидше за все, доведеться робити додаткове точкове заземлення.

Не забудьте про ПЗВ!
Незалежно від того, яке саме заземлення зроблено у вашому будинку, для підстрахування на випадок його осічки ставте окремі ПЗВ на вихідні лінії - щоб при позаштатній ситуації в лазні, в гаражі або на вулиці - з газонокосаркою - у вас не вирубувало весь будинок.

Особливу увагу варто приділити розеткам у приміщеннях підвищеної вологості (санвузли, передбанник, цокольний поверх). Пам'ятайте, що в них можна встановлювати лише розетки, спеціально призначені для вуличної установки – у бризкозахищеному виконанні (з кришками). А саме: мінімальний клас захисту – IP54 (приміщення), IP65 (вулиця), із заземлюючим контактом, підключення – тільки через ПЗВ.

ВАША ЧЕРГА…
Розкажіть, які нюанси пристрою заземлення у дачному будинку ви дізналися на власному досвіді. Діліться у коментарях!

Створіть дискусію на форумі

Таку штуку, як система заземлення у своєму будинку, краще не робити самому, а запросити людей, які в цьому розуміються. там тонкощів більше, ніж хотілося б. наприклад, зробили ви заземлення (повторне для tn-c-s або нове, для tt), а потім провели лінію в будинок повітрям - і все, вважайте, що по-новій потрібно заземлення робити. або зробили ви заземлення нуля для tn-c-s, а тут аварія, і десь нуль відвалився, і все ваше котеджне селище тепер через ваше заземлення працює, і ваш будинок раптово згоряє. або завели всередину будинку повітряний кабель з тим самим результатом, тому що він пальним виявився.

"Не потрібно звертатися до керуючої компанії і просити її модернізувати проводку під час чергового ремонту" - це весело. Тільки якщо у вас опломбований щиток висить десь на стовпі, а не в будинку, і в ньому автомат нуль розриває, то без компанії, що управляє, у вас може не вийти зробити tn-c-s взагалі ніяк.

і подібних тонкощів там дуже багато. так що краще покликати енергетика з керуючої компанії або з енергопостачання, щоб потім не було боляче.

а, мало не забув. для безпеки краще розділяти заземлення для електроприладів та блискавкозахист. все-таки блискавка - це гігавати потужності на кволий кабель. пристрої захисту від імпульсних перешкод в лініях ставляться каскадами, один маленький пристрій в будинку може не витримати подібних випробувань, і краще бути подалі від усього, через що йде струм від блискавки.