Капуста: вирощування з насіння на городі

Автор: Олена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Дрібні правки: 02 серпня 2023 Доповнено: 23 лютого 2019 Опубліковано: 23 грудня 2015 🕒 22 хвилини 👀 472140 раз

Капуста (лат. Brassica) - Рід рослин сімейства Капустяні (Хрестоцвіті), до якого належать такі відомі в культурі рослини, як капуста городня, ріпа, редис, редька, турнепс, бруква і гірчиця. Відомо близько 50 видів роду, поширених у Середній Європі, Середземномор'ї, Східній та Центральній Азії. В Америці ростуть лише вивезені з Європи краєвиди. Капусту для їжі вирощували ще давні єгиптяни, греки та римляни – вона почала годувати людство 4000 років тому. На нашу територію капуста була завезена із Західної Європи купцями в період розквіту Київської Русі – у XIII столітті, а до XVIII вже настільки міцно увійшла до російського побуту, що утворилася традиція після православного свята. Воздвиження, який відзначають 27 вересня, колективно заготовляти капусту на зиму – її рубали та солили, і водночас протягом двох тижнів влаштовували веселі народні ігрища, які називалися капусниками. У ХІХ столітті великий російський учений-овочевод Ритов зміг назвати вже 22 сорти городньої капусти.

Посадка та догляд за капустою

• Посадка: посів на розсаду насіння ранніх сортів здійснюють з початку березня до третьої декади місяця, середньостиглих сортів – протягом місяця з 25 березня, пізніх – з початку квітня до третьої декади місяця. Пересадка сіянців у відкритий ґрунт – через 45-50 днів.



• Висвітлення: яскраве сонце з ранку до вечора.



• Ґрунт: для ранніх сотів – суглиниста та піщана, для середньостиглих та пізніх – суглинок та глина. Водневий показник pH 6,0-7,0.



• Попередники: небажано вирощувати після хрестоцвітих культур.



• Полив: після посадки в ґрунт розсаду поливають щовечора протягом тижня. Надалі полив здійснюють увечері або в похмуру погоду один раз на 5-7 днів, а в спеку та посуху – кожні 2-3 дні.



• Підгортання: через три тижні після посадки, потім через 10 днів.



• Мульчування: рекомендується шар торф'яної мульчі завтовшки до 5 див.



• Підживлення: три підживлення повним мінеральним добривом у розсадний період, потім аміачною селітрою, коли листя піде в зріст, остання – у момент, коли листя почне згортатися в качан.



• Розмноження: розсадою із насіння.



• Шкідники: попелиці, гусениці, слимаки та равлики, хрестоцвіті клопи та блішки, капустяні листоїди та потайнохоботники.



• Хвороби: кіла, чорна ніжка, пероноспороз, фузаріоз, різоктоніоз, біла та сіра гнилі.

Ботанічний опис

Сільськогосподарська культура капуста городня (лат. Brassica oleracea) - дворічна рослина з високим листяним стеблом, голим сіро- або сизувато-зеленим листям. Нижні м'ясисті, великі, черешчасті ліровидно-перисто-розсічені листя, прилягаючи один до одного, утворюють розетку - качан навколо стебла, верхнє листя довгасте, сидяче. Великі квітки складають багатоквіткову кисть. Насіння у капусти теж велике, темно-бурого кольору, кулясте, довжиною близько 2 мм.

Капуста містить мінеральні солі кальцію, калію, сірки та фосфору, клітковину, ензими, фітонциди, жири, вітаміни A, B1, B6, K, C, P, U та інші.На думку деяких учених, капуста городна родом із Колхідської низовини, де досі виростають у різноманітті подібні рослини, які називають місцевими жителями «кежера». До виду капуста городня відносяться такі відомі всім різновиди, як біло-і червонокачанна капуста, а також капусти цвітна, савойська, брюссельська, португальська, кольрабі, броколі, пекінська, китайська та кучерява капуста калі.

Вирощування капусти з насіння

Як сіяти насіння

Якість капусти в першу чергу залежить від посівного матеріалу, тому відповідально поставтеся до покупки насіння і перед тим, як виростити розсаду капусти, задумайтеся, для чого і коли ви хочете її отримати - чи потрібен вам ранній овоч з ніжним листям для салатів або міцні щільні качани для зимового зберігання та засолювання. Саме від цільового призначення капусти, що вирощується вами, залежатимуть вибір сорту і терміни посіву.

Широко культивована городниками-любителями білокачанна капуста, без якої не обходиться жоден борщ, буває ранніх сортів, які придатні лише для їжі в літню пору, середньостиглих, які можна вживати в свіжому вигляді, а можна посолити на зиму, і пізніх сортів, які найбільше інших підходять для тривалого зберігання.

Посів ранніх сортів капусти на розсаду здійснюють з перших днів березня до двадцятих чисел місяця, насіння середньостиглих сортів сіють з 25 березня по 25 квітня, а пізню капусту сіють з початку квітня до третьої декади місяця. З моменту посіву до висадки розсади у відкритий ґрунт проходить зазвичай 45-50 днів.

Якщо ви визначилися зі своїми бажаннями і придбали насіння потрібних сортів, настав час подумати про складання грунту для розсади.Професіонали рекомендують приготувати ґрунтозміш з осені, щоб не довелося видобувати інгредієнти взимку з-під снігу. Змішайте по одній частині перегною та дернової землі, додайте золи з розрахунку 1 столова ложка на кілограм ґрунту та добре перемішайте склад. Зола діятиме як антисептик та джерело макро- та мікроелементів, що перешкоджає появі чорної ніжки на сіянцях капусти.

Ви можете приготувати суміш іншого складу, на основі торфу, наприклад – головне, щоб вона була родючою та повітропроникною. Ніколи не використовуйте для вирощування розсади городню землю з ділянки, на якій вирощувалися хрестоцвіті культури, оскільки цілком ймовірно, що в ній знаходяться збудники хвороб, які можуть вразити сходи.

Вирощування капусти починається із прогрівання насіння протягом 20 хвилин у воді температурою близько 50 ºC, після цього їх на 5 хвилин опускають у холодну воду, щоб підвищити імунітет посівного матеріалу до грибкових захворювань. Потім насіння на кілька годин занурюють у розчин стимулятора росту – Гумат, Епін, Силк та ін. Щоправда, є сорти, насіння яких мочити не можна – уважно прочитайте інструкцію, додану до пакетика з насінням.

Рясно полийте ґрунт перед посівом і не зволожуйте його більше аж до появи сходів. Насіння висівають на глибину 1 см, потім ємність накривають зверху плівкою або папером, щоб волога з верхнього шару ґрунту не випаровувалась, і містять посіви при температурі 20 ºC.

Вирощування розсади

Сходи з'являються вже на 4-5 день, після цього плівку або папір забирають, а температуру знижують до 6-10 ºC і витримують сіянці в цих умовах, поки у них не з'явиться перший справжній лист.Для цього найкраще помістити ємність із сіянцями на засклену лоджію, і зазвичай для досягнення очікуваного результату достатньо тижня. Після появи листа температуру в сонячні дні підвищують до 14-18 ºC, у похмурі вона має бути в межах 14-16 ºC, а в нічний час – 6-10 ºC.

Догляд за розсадою капусти на цьому етапі передбачає доступ рослин до свіжого повітря, але від протягів сіянці необхідно захистити. Крім того, розсада потребує досвічування люмінесцентною або фітолампою: її світловий день має бути не менше 12-15 годин на добу.

Не допускайте ні пересихання, ні перезволоження ґрунту - уникнути цього можна регулярним розпушуванням ґрунту після поливу. Через тиждень після появи сходів ґрунт поливають слабким розчином марганцівки з розрахунку 3 г перманганату калію на 10 л води, або слабким розчином мідного купоросу.

Пікірування капусти

Через півтора-два тижні після появи сходів та утворення першого справжнього листка рослини пікірують, надаючи сіянцям велику площу харчування. За годину до того, як пікірувати капусту, ґрунт з розсадою рясно поливають, потім витягують кожен сіянець разом із земляною грудкою і, вкоротивши його корінь на третину довжини, висаджують в індивідуальний стаканчик (найкраще торфо-перегнійний), заглибивши його по сім'ядольні листочки.

Пікірування можна уникнути, якщо початковий посів насіння капусти здійснювати в індивідуальну тару - при пересадці розсади у відкритий грунт з персональних горщиків коренева система сіянців не так травмується, а на момент висадки розсади на грядку вона розвинеться вже до пристойних розмірів. Якщо ж ви вирощуватимете сіянці в торфо-перегнійних горщиках, то садити розсаду в грунт можна прямо в них.

Посадка капусти в ґрунт передує двотижневим гартуванням, мета якої підготувати сіянці до розвитку в нових умовах. Перші два дні у приміщенні з розсадою на 3-4 години відкривають кватирку, передбачивши захист сіянців від протягу. Потім протягом кількох днів розсаду виносять на годину-другу на балкон або лоджію під сонячні промені, від прямого влучення яких сходи потрібно спочатку прикривати марлею.

Через тиждень скорочують полив, виносять сіянці на балкон і тримають їх там до посадки в грунт.

Посадка капусти у відкритий ґрунт

Коли садити

Висаджування розсади ранньої капусти у відкритий грунт здійснюється тоді, коли у сіянців розвинеться по 5-7 листочків, а у висоту розсада витягнеться до 12-20 см. Параметри для висадки у відкритий ґрунт розсади середньостиглої та пізньої капусти такі: наявність 4-6 листочків при висоті сіянців 15-20 см. Зазвичай розсада ранніх сортів досягає таких результатів на початок травня, пізні сорти – з середини до кінця травня, а середньостиглі сорти – з кінця травня до середини червня.

Грунт для капусти

Перед тим, як садити капусту, потрібно приготувати для неї ділянку. Він повинен освітлюватись сонцем з ранку до вечора. Що стосується ґрунту, то для ранніх сортів капусти найбільше підходять суглинок та піщаний ґрунт, а для середніх та пізніх оптимальні суглинок або глинистий ґрунт. Водневий показник на піщаних ґрунтах має бути ±6,0, а на глинисто-піщаних або глинистих – ±7,0. Кислі ґрунти для культивування капусти непридатні.

Не можна вирощувати цю культуру на ділянках, заражених бактеріозом протягом восьми років.Небажано садити капусту там, де нещодавно вирощувалися інші капустяні культури – турнепс, редис, редька, ріпа, гірчиця, бруква або капуста. Щоб можна було використовувати під капусту ділянку, на якій росли ці культури, має пройти щонайменше три роки.

Ґрунт на ділянці під капусту слід готувати заздалегідь, з перших днів осені, що передує посадці: у суху погоду ретельно перекопайте ділянку на глибину багнета лопати, але не прагнете вирівняти поверхню, оскільки чим крутішими будуть нерівності, тим більше вологи зможе ввібрати за зиму та весну земля.

Після того, як стає сніг, проводять так зване «закриття вологи» – вирівнюють поверхню ґрунту граблями, щоб запобігти надто швидкому випаровуванню води з ґрунту. Незабаром із землі полізуть бур'яни, які потрібно відразу ж видаляти.

Як висаджувати у відкритий ґрунт

• 30х40 для гібридних та ранніх сортів, 50х60 для середньостиглих та 60х70 для пізніх сортів білокачанної та червонокачанної капусти;



• 30х40 для кольрабі;



• 25х50 для цвітної капусти;



• 60-70 для брюссельської;



• 40х60 для савойської;



• 30х50 для броколі.

Намагайтеся не загущати грядки, оскільки капусті потрібно багато світла та простору.

Зробіть у грунті лунки трохи більше, ніж коренева система сіянців із земляною грудкою або торфо-перегнійним горщиком. Покладіть в кожну лунку по жмені піску і торфу, по дві жмені перегною і по 50 г золи, додайте по половині чайної ложки нітрофоски, ретельно перемішайте добавки і рясно полийте. Земляна грудка з кореневою системою саджанця опускають прямо в цю жижу, присипають вологою землею, злегка притискають її і додають зверху суху землю.Занадто витягнуті сіянці садять так, щоб перша пара листя знаходилася нарівні з поверхнею ділянки.

Догляд за капустою

Умови вирощування

Спочатку уважно спостерігайте за висадженою розсадою, щоб вчасно оселити саджанці, що випали на місце. Якщо синоптики прогнозують сонячні дні, на деякий час притініть розсаду від сонця газетами або нетканим матеріалом. Протягом тижня щовечора поливайте розсаду з лійки з розсікачем, після закінчення цього терміну, якщо не очікуються нічні заморозки, укриття можна зняти. Подальший догляд за розсадою у відкритому ґрунті полягає в поливі, розпушуванні ґрунту, прополюванні ділянки, регулярних підживленнях та обробці капусти від шкідників та хвороб. Через три тижні після посадки капусту підгортають, ще через 10 днів процедуру підгортання повторюють.

Полив

Вирощування капусти у відкритому ґрунті вимагатиме від вас неухильного дотримання поливного режиму, оскільки рослині необхідно багато вологи. Як поливати капусту, вже висаджену у відкритий ґрунт? Полив здійснюють у вечірній час, у похмурі дні між рясними поливами досить проміжку в 5-6 днів, у спекотну погоду поливати доведеться кожні 2-3 дні. Після поливу розпушуйте ґрунт на ділянці, одночасно підгортаючи капусту. Професіонали рекомендують використовувати шар, що мульчує, товщиною в 5 см з торфу - він довше зберігає вологу в грунті і в той же час служить харчуванням для рослин, що розвиваються.

Підживлення

Через 7-9 днів після пікірування розсади необхідно внести перше підживлення, Що складається з 2 г калійного добрива, 4 г суперфосфату та 2 г аміачної селітри, розчинених в 1 л води – цієї кількості має вистачити для добрива 50-60 сіянців.Щоб уникнути опіків, добриво капусти здійснюють за попередньо политим грунтом.

Друга підживлення вноситься через два тижні і складається з подвоєної кількості тих же добрив, розчинених у такій кількості води. Якщо сіянці злегка пожовтіли, підгодуйте їх рідким розчином гною, що перебродив, з розрахунку 1:10.

Третю, так зване, загартоване підживлення вносять дні за два до висадки розсади у відкритий ґрунт, і складається вона з 3 г аміачної селітри, 8 г калійного добрива та 5 г суперфосфату, розчинених у літрі води. Висока концентрація калійних добрив сприяє приживаності сіянців у відкритому ґрунті. Якщо у вас не вистачає часу для приготування поживної суміші, скористайтеся готовим рідким комплексним добривом Кемір люкс.

Якщо ви підгодовували капусту у фазі розсади, її розвиток обіцяє бути швидким та інтенсивним, але після висадки у відкритий ґрунт підживлення капусти не припиняють. Чим удобрювати капусту, коли її листя піде на зріст? Найкраще внести в ґрунт розчин 10 г аміачної селітри в 10 л води – це доза розрахована на 5-6 рослин. Коли листя почне формуватися в качан, проводять друге підживлення розчином 4 г сечовини, 5 г подвійного суперфосфату і 8 г сульфату калію на 10 л води з того ж розрахунку.

Обробка

Перший час після висадки в ґрунт розсаду опудрюють золою з додаванням тютюнового пилу – цей захід захистить молоді рослини від слимаків та блішок. Капуста городня - харчовий продукт, тому використовувати для її обробки від шкідників та хвороб отрутохімікати вкрай небажано та й нерозумно.

Чим обробити капусту, щоб знищити її ворогів і водночас не отруїти продукт, яким збираємось харчуватися? Існує маса способів захистити городні культури від такої напасті, як нашестя попелиці, гусениць, шкідництва личинок та черевоногих молюсків – равликів та слимаків.

Тлю та гусениць можна знищити обприскуванням таким настоєм: 2 кг томатного бадилля заливають 5 літрами води, настоюють 3-4 години, потім протягом 3 годин кип'ятять, дають охолонути, проціджують і розводять водою 1:2. Щоб настій «клеївся» до листя, а не стікав на землю, додайте до нього 20-30 г тертого дьогтярного мила. Можна використовувати в боротьбі з попелицями і гусеницями настій лушпиння цибулі: літрову банку лушпиння заливають двома літрами окропу і настоюють протягом двох днів, потім проціджують, додають ще 2 л води і столову ложку рідкого мила або засоби для миття посуду.

Для боротьби з личинками хруща, совки або капустяної мухи на ділянку залучають мурах, прикопавши баночку з розведеним водою медом або варенням. Залучені солодким чорні мурахи заодно з'їдять і личинки.

Превентивним заходом боротьби з шкідливими комахами вважатимуться розміщення дільниці з капустою і навколо нього посадок чорнобривців, м'яти, шавлії, кінзи, базиліка, розмарину та інших пряних рослин. Терпкий аромат відлякає попелицю, метеликів, слимаків, блішок і приверне на боротьбу з ними їх вічних ворогів – сонечок, золотоок, жука-наїзника та інших.

Хвороби капусти

Деякі хвороби капусти здатні поширюватися так швидко, що незначне зволікання з вашого боку може закінчитися втратою всього врожаю. Ми розповімо вам, чим хворіє капуста, і чим обробити капусту, щоб врятувати її від загибелі.Одним із найнебезпечніших хвороб рослини є кіла – поширене грибкове захворювання, що вражає ранні сорти білокачанної та цвітної капусти ще на стадії розсади: на коренях сіянців утворюються нарости, що порушують харчування молодих рослин, через що сіянці відстають у розвитку – у них навіть не утворюється зав'язь. Видаліть з ділянки хворі рослини разом із земляною грудкою, а те місце, де вони росли, посипте вапном.

Вирощувати на цьому місці капусту поки не можна, але інші рослини можуть рости без жодного ризику, оскільки кіла вражає лише хрестоцвіті.

Часте явище – ураження капусти у фазі розсади чи вже на городній ділянці чорною ніжкою, грибковим захворюванням кореневої шийки біля основи стебла. Ці частини сіянця чорніють, стоншуються, гниють, рослина уповільнює ріст і гине. Таку розсаду в ґрунт не висаджують – вона у будь-якому разі загине. Грунт на ділянці із капустою, що загинула від чорної ніжки, потрібно замінити, тому що для вирощування капусти вона непридатна. Як профілактика захворювання насіння перед посадкою обробляють гранозаном відповідно до інструкції, для обробки 100 насінин необхідно приблизно 0,4 г препарату, а в ґрунт вносять п'ятдесятивідсотковий Тирам (ТМТД) з розрахунку 50 г на м².

Іноді капуста страждає від пероноспорозу - хибної борошнистої роси. Зазвичай збудники хвороби перебувають у насінні, ось чому така важлива їх передпосівна обробка. Виявляється захворювання у вологу погоду на зовнішніх листках капусти неяскравими червоно-жовтими плямами. В результаті розвитку хвороби листя жовтіє і відмирає. Як превентивний захід використовують протруювання насіння перед посадкою Тирамом або Планрізом.Хороші результати дає гідротермічна обробка – замочування насіння в гарячій воді (близько 50 ºC) на 20-25 хвилин.

Якщо профілактичні заходи не вжито, або вони не допомогли, доведеться вдатися до обробки капусти часниковим відваром: додайте в 10 л води 75 г дрібнорубленого часнику, наполягайте протягом 12 годин, потім доведіть настій до кипіння, дайте охолонути і обприскувати рослини. цей захід не дасть результатів, обробіть капусту дво-трьохвідсотковим розчином Фітоспорину-М. Якщо знадобиться, обробку можна повторити через два-три тижні.

Біла і сіра гнилі також доставляють городникам багато неприємностей. качан згниває в сховище, заражаючи сусідні вилки.

Сіра гниль теж проявляється під час зберігання: черешки нижнього листя покриваються пухнастою пліснявою з чорним бісером крапок. та зачистка уражених ділянок.

Небезпечним захворюванням є фузаріозне в'янення або жовтизна капусти, яку викликає гриб фузаріум.Уражається капуста хворобою ще розсадному періоді, причому загибель молодих рослин від цієї напасті іноді становить 20-25 %. Симптоми хвороби – втрата листям тургору та появи на них вогнищ жовтого кольору. Розвиток листя в місцях пожовтіння сповільнюється, хворе листя опадає. Щоб не дати хвороби поширитися, уражені рослини викопують разом із корінням і спалюють, ґрунт пропарюють або змінюють. Допомагають знищити грибок осіння та весняна профілактична обробка ділянки розчином мідного купоросу (5 г препарату розчиняють у 10 л води).

Різоктоніоз – ще одне грибкове захворювання капусти, що розвивається при сильних коливаннях температури (наприклад, від 3 ºC до 25 ºC), вологості повітря (від 40 до 100 %), кислотності ґрунту (водневий показник від 4,5 до 8 одиниць). Хвороба вражає кореневу шийку, від чого вона жовтіє, сохне і відмирає, коріння перетворюється на мочалку і рослина гине. Зараження відбувається вже у відкритому ґрунті, захворювання продовжує розвиватися навіть у сховищі. Як профілактика застосовують обприскування ґрунту до посадки капусти в грунт хлорокисом міді або препаратами, які її містять.

Шкідники капусти

Про те, як знищувати попелицю, гусениць, личинок та черевоногих молюсків, ви дізналися з розділу про обробку капусти. Але у рослини серед комах багато ворогів, і в цьому розділі статті піде розмова про те, як можна позбавитися інших шкідників зі світу комах. Серйозними ворогами капусти є хрестоцвіті клопи – строкаті жучки розміром до сантиметра, що зимують у ґрунті. Наприкінці квітня вони починають харчуватися розсадою, на початку літа самки відкладають яйця, за два тижні з них з'являються личинки, а через місяць – дорослі клопи.Харчуються ці комахи соком капусти, проколюючи її листя. Місце проколу мертвіє, і якщо таких ділянок багато, листя розсади в'яне, сохне і гине. Найбільшу шкоду клопи завдають капусті під час посухи.

В якості превентивної міри необхідно видаляти з ділянки бур'яни з сімейства Капустяні - сурепіцу, свербігу, ярутку польову, грицики, бурачок і жерушник. Після збирання капусти не залишайте на ділянці бур'яни, збирайте їх та спалюйте. Знищити клопів можна обробкою капустяної розсади до початку утворення качанів препаратами Актеллік або Фосбецид.

Листоїд капустяний, дрібний жучок яйцеподібної форми до 5 мм завдовжки, ушкоджує листя рослин, проїдаючи в них дірки або роблячи виїмки по краях. Листоїди теж зимують у ґрунті, а у травні їх самки відкладають яйця, з яких через 10-12 днів з'являються личинки, які харчуються тим, що зіскаблюють шкірку з листя. Як превентивний захід необхідно, як і у випадку боротьби з клопами, видаляти з ділянки хрестоцвіті бур'яни. А відлякати листоїдів можна щоденним ранковим обприскуванням капусти по росі сумішшю тютюнового пилу з гашеним вапном або золою в пропорції 1:1. До початку утворення качанів можна використовувати обробку капусти двовідсотковим розчином Актелліка або менш токсичним біопрепаром Банкол.

Ще один ворог хрестоцвітих стеблових капустяний потайнохоботник - Чорний жучок довжиною до 3 мм. Небезпечні личинки потайнохоботника, що прогризають ходи в черешках листя, проникають у стебло і спускаються по зроблених тунелях в корінь капусти. При цьому ушкоджується провідна система, листя жовтіє, рослини перестають розвиватися і гинуть.У боротьбі з цим шкідником дуже важливо видаляти восени з ділянки рослинні залишки, а потім перекопувати ґрунт. У період вегетації важлива своєчасна прополювання та видалення з ділянки уражених шкідником рослин. З хімічних засобів знищують потайнохоботника Актеллік і Фосбецид, але обробка інсектицидами допустима лише на ранній стадії розвитку розсади у відкритому ґрунті.

Прибирання та зберігання

За три тижні до збирання полив капусти припиняють – цей захід стимулює накопичення у вилках клітковини, що сприяє кращому зберіганню капусти. Коли нічна температура опуститься до -2 ºC, можна розпочинати збирання врожаю. Не затягуйте зі збиранням, тому що при нижчій нічній температурі качани промерзають, що негативно впливає на їх лежкість. Викопайте капусту разом із коренем, розсортуйте, відклавши убік дрібні, витрачені жуками чи зворушені гниллю головки – цю капусту зберігати не можна, доведеться її з'їсти чи засолити. Придатну до зберігання капусту складають під навіс на добу, щоб вона підсохла і злегка завітрилася, потім у неї обрізають качан на 2 см нижче качана, залишаючи на ньому 3-4 зелені листи, що криють. Тепер капусту можна помістити у сховище.

Найкраще зберігати овочі в льоху - там, як правило, висока вологість повітря, а температура не опускається нижче нуля. Якщо температура в льоху до того ж не піднімається взимку вище 4-6 ºC, це практично ідеальне сховище для капусти, оскільки оптимальні умови для зберігання капустяних качанів температура повітря від -1 до +1 ºC, а вологість від 90 до 98 %. Але спочатку потрібно навести у приміщенні порядок: на стінах, незважаючи на високу вологість, не повинно бути плісняви, на земляній чи цементній підлозі – сміття.Стіни бажано побілити розчином негашеного вапна, після чого льох обкурюють сіркою. Подбайте і про хорошу вентиляцію. Якщо системи вентиляції немає, доведеться хоч раз на місяць добре провітрювати льох.

Зберігають капусту, розклавши в один шар по стелажах, а також складеною пірамідою на дерев'яних щитах або підвішеному вигляді, загорнутій в газету.

• можна зв'язати качани попарно за качан і підвісити їх під стелю на жердинах. У цьому положенні до голівок буде доступ повітря, їх можна буде легко оглядати щодо виявлення псування;



• зберігають капусту в ґратчастих дерев'яних ящиках, поміщених на підставки або на полиці – головне, щоб вони не стояли на підлозі;



• обгорнуті папером качани кладуть у поліетиленовий пакет, не зав'язуючи його, і підвішують до стелі або укладають на полицю;



• качан кладуть у десятилітрове відро із землею, потім засипають його землею зверху і ставлять цебро у льох. Замість землі можна використати пісок.

Є ще пара способів зберігання, але для них корінь у капусти не обрізають, а листя, що криють, навпаки, видаляють. Після цього качани підвішують за коріння на протягу і злегка їх підв'ялюють. Коли верхнє листя підсохне, качани переміщають у льох і, зв'язавши по двоє, підвішують за коріння до стелі. Або занурюють качан у глиняну бовтанку консистенції тіста для оладок (крізь шар глини не повинно бути видно листя капусти), потім дають глині ​​висохнути, підвісивши качан, і відносять у льох, де теж підвішують під стелю. Ми описали вам способи зберігання білокачанної та червонокачанної капусти. Цвітну капусту зберігають лише у підвішеному стані, попередньо загорнувши головки в папір.

Можна, звичайно, зберігати капусту і в холодильнику, загорнувши в паперовий рушник і помістивши в нещільно зав'язаний пакет, але в овочевому відділі не так багато місця та термін зберігання капусти в холодильнику не більше двох місяців.

Види та сорти

У промислових масштабах сільського господарства та в аматорських городах вирощують різні види та сорти капусти городньої, оскільки цей овоч, як і картопля, є одним із найголовніших. Пропонуємо вам види та сорти капусти для відкритого ґрунту, які ви за бажання можете виростити у себе на дачі або біля будинку.

Білокачанна капуста

Найбільше інших видів у наших широтах поширена капуста білокачанна, що утворює потовщене невисоке стебло, покрите листям великого розміру, а також качан, що є верхівковою ниркою, що розрослася до величезних розмірів. Деякі качани досягають 16 кг, вони округлі та щільні. До складу білокачанної капусти входить клітковина, каротин, вітаміни C і B. Її широко використовують у народній медицині при набряках та захворюваннях шлунка, зовнішньо – при нагноєннях та фурункулах. Врожайність капусти, як і її розміри, залежать від сорту: найбільш продуктивні ранньостиглі сорти Грибовська та Червнева, середньостиглі Подарунок та Слава, пізні Московська Пізня та Амагер.

Червонокачанна капуста

За багатьма ознаками схожа на білокачанну, але відрізняється більшою морозостійкістю. Її листя швидше фіолетове, ніж червоне, головки масою до 5 кг відрізняються високою щільністю, тому довше зберігаються. У червонокачанній капусті вдвічі менше клітковини, ніж у білокачанній, але вчетверо більше каротину.Містить вона також йод, мінеральні солі, пантотенову кислоту, залізо, ціанідин, що зміцнює стінки судин. Найпоширеніші сорти: Гако, Михайлівська, Кам'яна Головка.

Цвітна капуста

Продукт дієтичний, що являє собою оточену зеленим листям кремову зернисту горбкувату напівсферичну голівку вагою до півтора кілограмів, що складається з зародкових квіток, що практично злилися воєдино, на гіллястих коротких ніжках. Найчастіше вирощувані сорти: ранній – Мовір, Рання Грибовська, Гарантія, середньостиглі – Московська Консервна, Вітчизняна, пізній – Адлерська Зимова.

Брокколі

Різновид цвітної капусти, її головка складається із суцвіть зеленого або фіолетового кольору. Вона багата на мінеральні солі калію, магнію, фосфору, кальцію, вітаміни C, A, B1, B2, PP. Має антиоксидантну дію, корисна як профілактика серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Брюссельська капуста

Виглядає, як довге стебло, на якому росте багато маленьких качанчиків, схожих на головки білокачанної капусти. Брюссельська капуста за вмістом вітаміну C випереджає цитрусові, вона багата також на білок, містить магній, фосфор і фолієву кислоту; вона підвищує опірність організму хворобам, покращує розумову діяльність.

Савойська капуста

Має форму білокачанної, але її ніжне сильно гофроване листя яскравого зеленого кольору згорнуте в пухку голівку. Цей вид містить більше білків та вітамінів, ніж білокачанна капуста.

Кольрабі

Виглядає, як кулясте стебло з листям на довгих черешках. Містить у великій кількості білок та вітамін С, глюкозу та кальцій.

Пекінська капуста

Сьогодні дуже популярний продукт на нашому столі. Кочан у неї довгастий, рихлий, клітковина ніжна і приємна на смак.

Китайська капуста

Листовий овоч, що не утворює качана. На вигляд вона більше схожа на салат, але за складом близька до білокачанної капусти.

Коли і для чого у капусти обривають нижнє листя

Восени мої грядки з капустою разюче відрізняються від сусідських. давайте розберемося, навіщо вони потрібні рослині.

Розвиток капусти

Зростання

На початку вегетації капуста формує велику розетку з 8–12 листків. Коріння постачають живлення з ґрунту, а листя синтезують поживні речовини завдяки фотосинтезу.

Чим краще розвинуться коріння капусти, тим більший розмір качана вони зможуть вигодувати.

Формування качана

Качан капусти наростає зсередини. Як тільки молоде листя перестає розкриватися і залишається зімкнутим, між ними починається зародження капустяного качана.

Щоб рослина отримувала постійний приплив поживних речовин, саме потрібне зовнішнє листя. До моменту зав'язування качана вони сильно збільшуються у розмірі, закриваючи собою весь вільний простір між рослинами у ряду.

Велике листя капусти несуть ще одну функцію. З їхньої поверхні відбувається випаровування вологи, завдяки чому рослина охолоджується. У літню спеку для холодолюбної капусти це особливо актуально.

Нижнє листя утворює суцільний покрив на поверхні землі, закриваючи її від сонячних променів. Це допомагає зберегти вологу, а також не дає землі перегріватись.

Дозрівання качана

У період дозрівання капусти починається відтік поживних речовин із нижнього листя в качан. Нагромаджені речовини переміщуються в капустяну «голову», а периферія поступово починає відмирати.

У покривному капустяному листі накопичується калій, який відповідає за відсоток сухої речовини в качанах, а отже, за їх лежкість. У них високий вміст вітаміну С, набагато більший, ніж у молодому качані. Поступово запаси аскорбінової кислоти переміщуються у виделок, роблячи його смачним та корисним для здоров'я.

Для зростання капусти важливе значення має мікроелемент магній, він бере участь у фотосинтезі та стимулює формування хлорофілу. Оскільки магній — це елемент, що реутилізується, при його дефіциті рослини використовують його повторно. Вони забирають магній із нижнього листя і направляють у верхні. Через це старе листя жовтіє, проявляється міжжилковий хлороз.

Наприкінці літа нижнє листя жовтіє і всихає природним чином. Якщо потягнути за такий листок, він відламується практично без зусилля, а на місці зламу не залишається ранки.

У дощову погоду нижнє листя, яке вже почало відмирати, може загнивати, оскільки лежать безпосередньо на землі. Однак за хорошої фітосанітарної обстановки гниття не відбувається. Вони просто жовтіють та висихають.

Навіщо обривати нижнє листя

Природа не створює нічого зайвого, нижнє листя потрібне капусті до тих пір, поки вони не відімруть природним чином. Але тоді навіщо городники обривають у капусти нижнє листя? Тому є кілька причин.

Зручність поливу

Велике листя капусти закривають собою всю землю, через що при поливі вода потрапляє не під корінь, а на них, а потім скочується в міжряддя. Те саме відбувається і під час дощу. Щільні листя перетворюються на чаші, в яких накопичується дощова вода, а земля під ними залишається сухою.

Щоб нижнє листя не заважало поливу, деякі з них можна обломити. За один прийом бажано видаляти трохи більше 1-2 штук.

Проріджування

Напевно, ви помічали, що на краях грядки виростають більші качани, ніж у центрі. Вся справа в загущенні посадок, яким грішать багато дачників. У прагненні отримати більший урожай із меншої площі вони висаджують розсаду капусти надто близько один до одного.

Капуста - рослина світлолюбна. В ідеалі сусідні рослини не повинні перекривати листям одна одну. Так капуста отримає максимальну кількість світла, а це велика площа поверхні для фотосинтезу і великий урожай.

Якщо наприкінці літа ви помітили, що посадки капусти надто загущені, нічого не залишається, як трохи проредити їх. Захоплюватися цим процесом не варто, тому що покривне листя потрібне рослинам для харчування кочанів.

Наступного року не забудьте свій торішній досвід та висаджуйте розсаду з великим кроком.Відстань між рослинами у ряду для середньостиглих та зимових сортів капусти має бути не менше 50 см.

Профілактика розтріскування кочанів

При рясних опадів качан капусти швидко набирає масу, що призводить до його розтріскування. Найчастіше така проблема трапляється у ранньостиглих сортів, а також середньостиглих, призначених для засолювання.

Уникнути розтріскування качанів можна лише скороченням поливів. Але якщо літо видалося дощовим, доводиться уважно стежити за посадками капусти, вчасно зрізати качани, не даючи їм луснути на грядці.

Деякі городники обривають нижнє листя капусти, щоб стримати зростання кочанів і попередити розтріскування. Цей метод не можна назвати ефективним.

Якщо з якихось причин ви не хочете зрізати дозрілі качани і є необхідність залишити їх на грядці ще на 1-2 тижні, то є сенс трохи пошкодити кореневу систему рослини, щоб зменшити транспортування води.

Для цього гострою лопатою підрізають коріння з одного боку качана. Є і такий спосіб: качан злегка потягують із ґрунту і трохи повертають навколо своєї осі. Робити це потрібно акуратно, щоб не вирвати качан з землі, а лише пошкодити частину коренів.

Профілактика гниття

Якщо вересень видався дощовим, нижнє листя капусти може загнивати. Оскільки вони вже відпрацювали свій термін та віддали запас накопичених поживних речовин качану, їх можна сміливо видалити, щоб не спровокувати гниття.

Обламувати листя краще за сухої погоди, щоб зрізи швидко зарубцювалися. За потреби видалення більше 2-3 листків, краще розтягнути цей процес на тиждень, щоб не послаблювати рослину.

Боротьба зі слизовим бактеріозом

Слизовий бактеріоз вражає всі види хрестоцвітих, а також качаний салат.

Видалення хворих листків не призведе до лікування рослини. Якщо хвороба почала розвиватися не вчора, бактерії давно проникли в тканини рослини.

Боротися з патогенними бактеріями досить складно.

Якщо на момент початку поширення слизового бактеріозу качан капусти встиг сформуватися, простіше зрізати його і відразу ж використовувати в їжу, не залишаючи на тривале зберігання.

Якщо ж до збирання врожаю ще далеко, потрібно спробувати усунути розвиток хвороби. «Фітолавін»Розчином препарату ретельно обприскують листя рослин, а також проливають поверхню ґрунту.

Препарати на основі сінної палички, такі як «Бактерра», "Споробактерін", "Фітоспорин", "Фітодоктор", "ФітоХелп" та ін, також допоможуть призупинити розвиток бактеріальних захворювань.

Боротьба зі слимаками

Слимаки наносять капусті чималий збиток. Якби черевоногие молюски задовольнялися об'їданням нижнього листя, це можна було б пробачити. капусти зимових сортів.

Слимаки вважають за краще перечікувати спеку в укритті.Велике нижнє листя капусти - відмінне місце для молюсків, щоб відпочити в літню спеку. Та й до вечірньої трапези повзти недалеко.

Обривання нижнього листя не рятує капусту від слимаків повністю. Молюски продовжуватимуть заповзати на рослини по стовбуру. Однак на голому ґрунті їм не буде де сховатися, тому помітити їх стане простіше.

Для вилову слимаків дачники влаштовують пастки у вигляді листа фанери або щільного картону, яким накривають вологий ґрунт. Для залучення черевоногих у пастку кладуть трохи свіжих овочів чи фруктів. Молюсків приваблює запах кавунових кірок, шкірки цитрусових, а також кефіру, яким змащують нижню поверхню фанери. Пастки потрібно регулярно перевіряти та знищувати шкідників.

Використання листя в їжу худобі

Соковиті листки капусти - це безкоштовний корм, який із задоволенням вживають кролики та свійський птах. При збиранні капусти виходить великий обсяг листя, який неможливо згодувати тваринам відразу, якщо тільки господар не містить кролячу ферму або великий пташник.

Щоб добро не пропадало, господарі обривають листя поступово і згодовують його тваринам. Саме це є причиною того, чому у моїх сусідів на грядках стоять качани на ніжках.

Однак важливо розуміти, що неможливо вбити двох зайців. Регулярне обрізання нижнього листя на корм худобі призводить до зменшення врожаю капусти.

Експеримент, поставлений у центрі природного землеробства «Сяйво», показав такі результати:

— качан, у якого в перших числах вересня було обірване нижнє листя, на момент прибирання виявився набагато меншим за те, що до кінця сезону зростав недоторканим. Різниця в масі кочанів дорівнювала 30%: 3,5 кг проти 2,5 кг.

При використанні листя капусти тваринам важливо враховувати термін останньої обробки хімічними інсектицидами Якщо ви обробляли капусту від гусениць такими засобами як «Кінмікс», "Ці-Альфа", «Алатар» або іншими препаратами групи піретроїдів, вживати листя на корм худобі та свійській птиці можна не раніше, ніж через 3 тижні після останньої обробки.

Підготовка до збирання врожаю

За кілька днів до збирання врожаю пізньостиглих сортів капусти можна масово обірвати нижнє листя, залишаючи лише покривне.

Такий спосіб має сенс при великих площах, засаджених капустою, тому частіше застосовується фермерами, ніж дачниками.

Коли обривати листя

Терміни обрізки нижнього листя капусти залежать від цілей городника.

Кінець вегетації, коли до збирання врожаю залишається не більше двох тижнів, - це час, коли можна починати поступово обривати нижнє листя у капусти, якщо планується використовувати їх на корм худобі.

Для отримання високого врожаю капусти краще не турбувати рослину і дозволити їй розвиватися природним чином.

Навіть після збирання врожаю капуста продовжує набирати масу, якщо не зрізати качан з качанця і залишити покривне листя.Протягом кількох тижнів після зрізання продовжується відтік поживних речовин з листя у виделки, що дає невелику надбавку у вазі, до 10%, а також благотворно позначається на лежкості кочанів.

Види коренів та кореневих систем. Види та типи коренів

Корінь – підземний осьовий елемент рослин, що є найважливішою їхньою частиною, їх основним вегетативним органом. Завдяки кореню рослина закріплюється в грунті і утримується там протягом усього життєвого циклу, а також забезпечується водою, мінеральними та поживними речовинами, що містяться в ній. Існують різні види та типи коренів. Кожен має свої відмінні характеристики. У статті ми розглянемо існуючі види коренів, типи кореневих систем. Також познайомимося з їхніми характерними рисами.

Які є види коріння?

Стандартний корінь характеризується ниткоподібною чи вузькоциліндричною формою. У багатьох рослин, крім основного (головного) кореня, розвинені ще й інші види коренів - бічні та придаткові. Розглянемо докладніше, що вони є.

Головний корінь

Цей рослинний орган розвивається із зародкового корінця насіння. Головний корінь завжди один (інші види коренів рослин зазвичай присутні у множині). Зберігається він у рослини протягом усього життєвого циклу.

Для кореня характерний позитивний геотропізм, тобто з допомогою земного тяжіння він заглиблюється у субстрат вертикально вниз.

Придаткове коріння

Підрядними називають види коренів рослин, які утворюються на інших їх органах. Цими органами можуть бути стебла, листя, пагони та ін. Наприклад, у злаків є так звані первинні придаткові корені, які закладені ще в стеблині зародка насіння.Розвиваються вони у процесі проростання насіння практично одночасно з основним коренем.

Також зустрічаються листові придаткові види коренів (що утворюються в результаті вкорінення листя), стеблові або вузлові (що утворюються з кореневищ, надземних або підземних стеблових вузлів) та ін. На нижніх вузлах утворюються потужні корені, які звуться повітряними (або опорними).

Поява придаткового коріння обумовлює здатність рослини до вегетативного розмноження.

Бічні корені

Бічні називають коріння, що виникають як бічні відгалуження. Можуть утворюватися як на головному, так і на придаткових коренях.

Великі бічні органи характеризуються поперечним геотропізмом, тобто їх зростання відбувається практично горизонтальному положенні чи під кутом до грунтової поверхні.

Що називається кореневою системою?

Кореневою системою називають всі види і типи коренів, що є в однієї рослини (тобто їх сукупність).

Типи кореневих систем

Якщо головний корінь розвинений дуже добре і помітний серед коріння іншого виду, це означає, що рослина має стрижневу систему. Вона властива в основному дводольним рослинам.

Коренева система цього типу відрізняється глибоким проростанням в ґрунт. Так, наприклад, коріння деяких трав може проникати на глибину 10-12 метрів (осот, люцерна посівна).

Якщо ж значніше виражені придаткові коріння, що розвиваються у великій кількості, а основний характеризується повільним зростанням, то утворюється коренева система, яку називають мочкуватою.

Такою системою характеризуються, як правило, однодольні рослини та деякі з трав'янистих. Незважаючи на те, що коріння мочкуватої системи проникає не так глибоко, як у стрижневої, вони краще обплітають частинки ґрунту, прилеглі до них. Багато рихлокустових і кореневищних злакових трав, що утворюють велику кількість мочкуватого тонкого коріння, широко використовуються для закріплення ярів, грунтів на укосах і ін. До найкращих трав-задернювачів входять пирій повзучий, багаття безосте, костриця, тонконіг луговий та ін.

Видозмінене коріння

Крім типових, охарактеризованих вище, існують інші види коренів та кореневих систем. Вони називаються видозміненими.

Запасне коріння

До запасних відносяться коренеплоди та коренеклубні.

Коренеплід є потовщенням основного кореня у зв'язку з відкладенням у ньому поживних речовин. Також у освіті коренеплоду бере участь нижня частина стебла. Складається переважно із запасної основної тканини. Прикладами коренеплодів можуть бути петрушка, редиска, морква, буряк та ін.

Якщо потовщеним запасаючим корінням є бічні і придаткові корені, то вони називаються кореневими бульбами (шишками). Вони розвинені у картоплі, батату, жоржини та ін.

Повітряне коріння

Це бічні корені, що ростуть у надземній частині. Є у ряду тропічних рослин. Воду та кисень поглинають із повітряного середовища. Є у тропічних рослин, які ростуть за умов нестачі мінеральних речовин.

Дихальне коріння

Це різновид бічних коренів, які ростуть вгору, піднімаючись над поверхнею субстрату, води.

Опорне (доскоподібне) коріння

Ці види коренів дерев характерні великих порід (бук, в'яз, тополя, тропічні тощо. п.) є трикутні вертикальні вирости, утворені бічним корінням і проходять біля поверхні грунту чи над ним. які притулені до дерева.

Коріння-присоски (гаусторії)

Спостерігаються у паразитирующих рослин, які вміють фотосинтезувати. Поживні речовини, необхідні нормального функціонування, вони отримують шляхом вростання в стебло чи корінь інших рослин. .

Гаусторії рослин-напівпаразитів, що мають фотосинтезуючі здібності, вростають тільки в ксилему, забираючи у рослини-господаря тільки мінеральні речовини (іван-да-мар'я, омела та ін.)

Коріння-зачіпки

Це вид додаткових придаткових коренів, що розвиваються на стеблах кучерявих рослин.

Втяжні (контрактильні) корені

Характерні для рослин, корінь яких різко скорочується в поздовжньому напрямку біля основи.Втяжне коріння забезпечує цибулинам і коренеплодам деяке заглиблення в ґрунт. Крім того, їх наявністю обумовлюється щільне прилягання розеток (наприклад, у кульбаби) до землі, а також підземне положення вертикального кореневища та кореневої шийки.

Мікориза (грибокорінь)

Мікоризою називають симбіоз (взаємовигідне співжиття) коренів вищих рослин з грибними гіфами, які обплітають їх, виконуючи функції кореневих волосків. Гриби забезпечують рослини водою та поживними речовинами, розчиненими в ній. Рослини, своєю чергою, дають грибам необхідні їхнього життєдіяльності органічні речовини.

Притаманна мікориза коріння багатьох вищих рослин, особливо деревних.

Бактеріальні бульбашки

Це видозмінене бічні корені, які пристосовані до симбіотичного співжиття з бактеріями, що фіксують азот. Утворення бульбочок відбувається за рахунок проникнення азотфіксуючих бактерій усередину молодого коріння. Таке взаємовигідне співжиття дозволяє рослинам отримувати азот, який бактерії переводять з повітря в доступну для них форму. Бактеріям надається особливе місцепроживання, де вони можуть функціонувати, не конкуруючи з іншими видами бактерій. Крім того, вони використовують речовини, присутні в корінні рослинності.

Характерні бактеріальні бульби для рослин сімейства Бобових, які широко використовуються як меліоранти в сівозмінах з метою збагачення ґрунтів азотом. Найкращими азотфіксуючими рослинами вважаються стрижнекореневі бобові трави, такі як люцерна синя і жовта, конюшина рожева, червона і біла, буркун, еспарцет, лядвенець рогатий та ін.

Крім перерахованих вище метаморфоз, існують інші види коренів, такі як коріння-підпірки (сприяють зміцненню стебла), ходульні корені (допомагають рослинам не тонути в рідкому бруді) і кореневі нащадки (мають придаткові нирки і забезпечують вегетативне розмноження).